YSM870のオーガを分解整備して分かったこと

去年、ハイラックスの荷台に積んで運んだの覚えてるか？ あの相棒——ヤマハの除雪機 YSM870（YSM870E）。今日はこいつの「オーガ」、雪をかき込む前側のユニットをまるごとバラす。

その「積んで運んだ」話は別記事にまとめてある。35年以上前の鉄塊をリフトアップしたハイラックスの荷台へどうやって上げたか、使った道具と失敗も全部書いた。
リフトアップ車に35年以上前の除雪機YSM870Eは積めるのか？荷台活用術と必須アイテムを徹底検証

そこが今日いちばんの話だ。異音は一切出ていない。動作も正常。それでもバラす。
理由はひとつ——「まだまだ使える機械だからこそ、壊れる前に手を入れる」。古い除雪機は、壊れてから直そうとすると一気に面倒になる。壊れる前なら、手を入れる余地がたっぷり残ってるんだよ。

今回整備するのはヤマハの除雪機 YSM870（YSM870E）。2013年にヤフオクで中古で拾ってから、もう10年以上使ってる。その間、整備はほとんど全部自分でやってきた。

エンジンさえ生きてれば、あとはどうにでもなる機械だ。だから電装品（配線・バッテリー・セル・スイッチ・ライト）から、マフラー、キャブ清掃、走行、オーガベルト、各種ベアリングの交換、塗装まで、手の届くところはほぼ全部。部品はパーツリストから取り寄せる。実家にも同じ機種があって、そっちも俺が面倒みているよ。

だからここに書くのは、カタログの受け売りじゃない。“やった人間が実際に見たこと”だ。今日はその中の「オーガの分解整備」の記録。走行ベルトと再塗装は別記事に分けてある（YSM870E 自己整備シリーズ（関連記事））。

それがちゃんと理由があるんだ。YSM870が今も現役でいられるのは——
・エンジンが丈夫💪
・構造が単純
・消耗部品が少ない
・純正部品がなくても代用品が使える
・ヤフオクなど中古市場にも汎用部品が流通している

いちばん大事なのはここ。「エンジンがダメにならない限り、どうにでもなる」。裏を返せば、オーガもベアリングもオイルも、全て“ただの消耗品”ってことだ。

今日はトラブル対応じゃない。完全に“予防整備”だ。やるのはこの4つ——
①オーガギヤケース内のオイルとベアリング交換
②劣化して固着していたオイルシールの交換
③オーガシャフト周り（ブロア含む）のベアリング交換
・分解清掃と状態確認（全体的に）

異音が出てからでは遅い部分を、表に出る前に潰す。そういう考え方だ。

で、ギヤケースを割って中を見て最初に思ったのが——「本当にこれだけか？」。中身はウォームギヤ・シャフト・ベアリング、ほぼこれだけだ。

壊れる要素が多くない＝設計が古い分、逆に分かりやすい。ここは古い機械の強みだな。

…よく見てるな清虎丸。中身は単純なのに、“整備しやすく作られてるか”は完全に別問題なんだよ。ここからが本番だ。

まずオーガギヤケースのドレン（オイルの抜き口）。これが——
・作業姿勢が厳しい
・工具が入りにくい
・そのままではオイルを抜きにくい

正直、「整備することを前提に設計されていない」と感じる部分だ。
元々この機種は当時、そんなに長く使われることを想定されてはいなかったことが原因だ。

そう。で、問題はここからだ。オーガシャーピン、固定ビスの位置が——
・とにかく最悪
・見えない
・手が入らない
・工具が振れない

当時使っていたのは100円均一で売っているような工具がほとんどだ。それで普通に外れた。今はアストロプロダクツのものに買い替えているが、あの頃はありもので何とかしていた。
高い工具が無いとできない作業じゃない。手が入る形と、根気の方が効く。

ちなみに走行ベルト・オーガベルトの交換も、結局「オーガを外した方が早い」。なので、この作業はセットで考えても良いくらいだ。
ベルト側の話は別記事にまとめたから、そっちも見てくれ。

話が一旦逸れるが、ギアボックスのオイル交換のみの実際の作業はこうなる——
・ギアボックスの真下にあるオイルドレンからオイルを抜く
・オーガに向かってひっくり返す、実質逆立ち
・無理な姿勢で手探りでオイルを入れる（寝そべりながら）

笑うな。ここでいちばん大事なのは、それをやる“前に”エンジンオイル、燃料を抜いてあるか”だ。燃料コックも閉める。
エンジンオイル、燃料が入ったままひっくり返すのは論外。漏れたりあとでエンジンがかかりにくくなる。確実に後悔する。
⚠️ここだけは絶対に守れ。

やる前はみんなそこで足が止まる。でも実際にやってみると分かるんだが、、、——
・フレームは意外と強い
・構造が単純だから作業も迷わない
・無理な力さえかけなければ壊れない

この“壊れない”という感覚だけは、実際に自分で開けた人間にしか分からないかもな。。。

さて、外したベアリング。見た目だけなら、まだ使えそうに見えた。

それが罠なんだ。手で回してみると——
・回転が重い
・グリスが劣化している
・内部の寿命は確実に近い
異音が出る一歩手前の状態だった。オイルシール側も、グリスが茶色く固着してて、こっちも替え時だったよ。
ちなみに、一度開けたらオイルシールは必ず交換、だと思っていた方が良い。見た目はほぼただの紙きれだ。

新品と並べると差は一目瞭然だ——
・回転の軽さが違う
・引っかかりがない
・密封タイプはオイルが抜けないから耐久性も上がる（右画像上）

だろ。異音が出る前に替えて正解だったな。

いい質問だ。しかも開ける前に揃えておくのが正解だぞ。バラしてから注文すると、部品が届くまで機械が転がったままになる。
これが俺の個体（YSM870E）で実際に交換した部品だ。

ある。ガスケット類だ。ここは素直に純正で頼め。

ここがこの記事でいちばん言いたかったところだ。
ベアリングは7個とも、汎用規格で買える。純正品番でしか手に入らない部品じゃない。最初に書いた「純正部品がなくても代用品が使える」ってのは、この対応表のことだ。

ちゃんと意味がある。読めるようになると探すのがラクになるぞ。
・6203＝ベアリングの寸法そのものを表す番号。数字が同じなら、どのメーカーでも同じ寸法だ
・LLU＝両側がゴムシールで密封されている型。この記号はメーカーごとに書き方が違う——NTNはLLU、NSKはDDU、SKFなどは2RS。この3つは同じものだ
・ZZは金属のシールド型で別物。密封性は下がる。ここを間違えるとオイルやグリスが抜ける

それと6004「C3」のC3。これは飾りじゃない。ベアリング内部のすきまが標準より大きいという指定だ。
圧入されて締め付けられる場所や、熱を持つ場所、衝撃がかかる場所は、すきまに余裕がないと動きが渋くなる。C3と書いてある場所には、C3を入れろ。安いからと標準品で済ませるところじゃない。
※どこにC3が要るかは俺の個体で確認した話だ。この「C3が指定されている理由」の読みは俺の解釈も入っている。

最後にひとつ。この表は「俺の個体ではこうだった」という記録だ。同じYSM870でも年式や仕様で違うことはある。
買う前に、外した現物の刻印と自分の機体のパーツリスト——このどちらかで必ず照合してくれ。分解前に揃えたいなら、パーツリストの方で確認するのが確実だ。

ギヤ本体は異常なし。
・摩耗なし
・欠けなし
・金属粉もほぼなし
状態は上々だ。オイルは劣化してたから、排出 → 軽く清掃 → 古いオイルシールの研磨作業（重要） → 組み付け → 再度逆立ち → ギアオイル注入

逆だ。“入れすぎない”のが重要。入れすぎると逆に動きが鈍くなるんだ。指定量が分からない場合は、漏れていない場合に限り、抜いた分と同じ量（元量基準）にしておくのが安全だぞ。
この機種の場合はどのみちオイルドレンの口までだ。

あとは、ネジの締め忘れ（本締め）、オイルシールの入れ忘れはないか → 各部の動き、回転確認 → ガタ・引っかかりなし、を確認して完了だ。

結果はこうだ——
・異音なし（元々ない）
・回転がさらにスムーズ
・操作感が軽くなった
実用面では確実に良くなってる。

それが“予防整備”なんだよ清虎丸。壊れてから慌てないための一日だ。

人による。勧めたいのはこういう人——
・古い除雪機を長く使いたい
・機械いじりに抵抗がない（触ってみればプラモデルの感覚）
・壊れる前に手を入れたい

逆に、こういう人は無理しなくていい——
・きつい姿勢の作業が無理
・分解に強い不安がある
・時間を確保できない
無理して壊すくらいなら、最初から業者に任せた方がいい。
確かにそれも正しい判断だ。

今日のまとめだ——
・異音がなくても整備する価値は十分にある
・部品はまだまだ何とかなる
・構造は単純（力技で戻しても普通に動く）
・整備性は悪いが、対処は可能

「古い＝使えない」じゃない。やった人間だけが分かる、YSM870の現実だ。

最後にひとつだけ真面目な話だ。DIYは楽しいが、線引きは守ってくれよな。